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在英国，她凭藉一手好厨艺当了厨娘，几年后终于攒了笔钱寄回乡，让丈夫带着孩子也来到曼彻斯特。
又过了十几年，改名为丽莎的阿丽终于在唐人街开了一家小饭铺。
她一直想念家乡的各种“煲”，现在终于可以在自己的小饭铺里卖地道的广东风味。
同时，她也用英国人爱吃的咖喱和热带香料汇入其中，发明了一道风味特殊的“咖喱鸡煲”。
靠着这个生意日益兴隆的小饭铺，许家在曼彻斯特扎根丶开枝丶散叶，许家的儿孙也同傅家一样，通过优异的学习和工作表现一步步融入当地主流社会。
不同的是，丽莎没有老亨利这样的接班人。
她去世时，正值英国六十年代反华潮掀起，华人社群噤若寒蝉，而英国所有的中餐馆也遭受了一场前所未有的狂风暴雨。
那一年的四月，《新英格兰医学杂志》上刊登了一封医生来稿。
文章声称自己在中国餐馆用餐后，短短十五分钟内，先后出现了头痛丶流汗丶恶心丶心悸等症状，脖子丶后背丶双臂也有不同程度的麻痹。
这位华裔医生郭浩民提出，这种不良反应来自味精，众所周知，中国人就喜欢用这种调味素，这是当地中餐馆和其他餐馆最大的区别。
而味精不是天然调味品，它其实是一种用人工手段提取的化学物质，学名谷氨酸钠。
为了证明自己所言不虚，他还列举了自己连续一周在同一家中餐馆丶不同的中餐馆就餐后的反应。
仿若一石激起千层浪，就有越来越多的人投稿，声称自己吃完中餐也出现了类似的症状。
很快，这些症状被取名为“中国餐馆症候群”。
“味精有害”，“中国菜有害”的说法席卷了欧美世界。
就连华人自己也开始拒绝味精和中餐馆，许多店家只能在门口张贴告示——“NO-MSG（谷氨酸钠）”，试图挽救生意。
就在这场风暴中，丽莎的餐馆倒闭了。
一个月后，她也撒手人寰。
她去世后许多年，许家没有人从事餐饮行业，就好像那是家族不能揭的伤疤。
但是丽莎的菜谱和味道一直传了下来，尤其是那道独创的咖喱鸡煲。
直到九十年代，许家第三代，也就是许唯一的爸爸和叔叔做出了一个惊人的决定。
他们放弃了光鲜体面的职业，在丽莎餐馆的原址上重新开了一家餐厅，命名为“许家兄弟餐馆”。
“要说为什么?大概就是觉得很可惜。
”许家爸爸是这样告诉秦椒的。
一个律师，一个金融顾问，收入丰厚，社会地位高，却始终觉得脚踩不到地面。
在写字楼里身穿西服，口说英语，绝大多数时间其乐融融，却总会有一瞬间的惘然：我是谁?我为什么会在这里?我为什么要坐在这里为这堆数据搔破头?
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