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这次烧制主要是以螺壳为鼎，以炭火烧烤，让螺肉入味，直至大约两小时后，
烧汁渐渐浓缩、收干、被螺肉完全吸收为止。
此时的螺肉大约有七成熟，螺肉已脱离螺壳，可以挑出螺肉。
螺肉中粘上的烧汁都倒掉，一滴都不剩。
因为这第二道程序的目的除了是给螺肉增香、提香之外，也是再次去除螺內的杂质。
散发着热气的螺肉吸收了烧汁，原本白嫩的螺肉染上了迷人的琥珀色和异香。
螺肉本身的鲜香与木炭的烤炙之香、配料的芳香，酒的醇香融为一体！
小鸥毕竟是第一次做这道菜，对火候和时长都没什么把握，全凭悟性。
虽然以前听爷爷讲过做法，但是这道菜从螺的挑选（因为只获得一只螺，所以没得挑选），到烧螺所需的用炭量，从对火候的把控，到对烧制时长的掌握，都对厨师要着近乎严苛的要求。
螺肉太肥，不易灌入烧汁，太瘦，口感偏柴。
火候稍过，螺壳易裂。
烧制时间太长，肉质变老硬化火候不够。
烧制时间太短，螺肉不熟。
潮式烹饪是没有标准食谱的，全凭大厨自己多年烹饪积累下来的经验和手感来作精准控制。
这既需要小鸥有巧手和玲珑七窍的心灵，更需要对烹饪美食的悟性。
挑出来的螺肉还要剔除肠和硬肉，用横切刀法将螺肉切成薄如蝉翼的螺片，这对厨师的刀工又是一种考验。
她将螺肉放在白胎瓷盘里，一会儿就摆出了一朵盛开的金莲花。
用力敲出螺尾，这是有如法国鹅肝一般的存在。
响螺在小鸥的手里，完成华丽的转身，来到了美食家蔡波的眼前。
蔡波笑道：“这样最好，我最喜欢原汁原味的古法炭烧响螺。
螺尾很香，一定要摆上。
潮菜有规矩，如食客见无螺尾，食后就不付钱。”
蔡波充满虔诚地尝了一口。
轰隆隆！
仿佛是春雷在口腔中涌动，电闪雷鸣，风云激荡，春雨飘洒，雨后又见彩虹！
那久违了的炭烧响螺美味体验，比溏心干鲍还要柔韧鲜香、回味无穷，瞬间突破了他的心理防线，直冲大脑皮层。
多巴胺迅速地分泌、聚集，让蔡波重温了数十年前他第一次遇见他太太的那份心动的感觉。
他太太是个大家闺秀，知书识礼，温柔娴淑，两人相遇、相知、相爱，一起走过风风雨雨的数十年。
他一口气吃完了所有螺肉，胃和心里都暖烘烘的，说不出来的舒服。
这道矜贵的炭烧响螺，也许已经不再是单纯的美食，而是更高层次的对生活情趣的极致追求，是匠心，是对传统的继承与升华。
相遇于舌尖，触动于心灵。
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